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¿Qué hicieron los zapateros de Boston con las marcas de ganado?

¿Qué hicieron los zapateros de Boston con las marcas de ganado?


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En la era mexicana, las pieles de ganado enteras eran la principal exportación de California. Para evitar robos, la policía a veces verificaba las marcas de las pieles antes de exportarlas en veleros. La mayoría fue a la industria del calzado del área de Boston. Las pieles permanecerían intactas durante la exportación y el curtido, luego se cortarían en una fábrica de zapatos para reutilizarlas en el producto de mayor valor. Me imagino que muchas, muchas copias de las marcas de ganado de California llegaron a manos de los zapateros de Boston.

Los símbolos de la marca están razonablemente bien documentados en los registros de California, pero ¿alguien en Boston sabía o le importaba qué símbolo era cuál? ¿Se recortó y desguazó la parte marcada del cuero, o simplemente se incorporó en una parte discreta de los zapatos?


Converse & # 8211 Historia, filosofía y productos icónicos

los Air Jordan de principios del siglo XX, Conversar han hecho el largo viaje desde la ropa deportiva de vanguardia hasta los zapatos batidores casuales y retro de su elección. ¿Quién de nosotros no ha disfrutado del proceso de destruir por completo un par de Chuck Taylors nuevos? Sin embargo, es difícil pensar en estos versátiles zapatos como algo remotamente atlético.

Como se mencionó brevemente en nuestro artículo sobre siluetas de zapatos, los zapatos de lona con suela de goma marcaron un momento significativo en la historia del calzado deportivo y, milagrosamente, se mantuvieron populares incluso después de que los atletas y sus entrenadores pasaron a opciones de calzado mejores y más diseñadas. Los gustos y la tecnología del calzado cambiaron, pero las Converse se mantuvieron atadas a los pies de la juventud estadounidense.


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Lo siguiente, adaptado del Manual de estilo de Chicago, 15ª edición, es la cita preferida para esta entrada.

David Dary, & ldquoCattle Brands, & rdquo Manual de Texas en línea, consultado el 18 de junio de 2021, https://www.tshaonline.org/handbook/entries/cattle-brands.

Publicado por la Asociación Histórica del Estado de Texas.

Todos los materiales con derechos de autor incluidos en el Manual de Texas en línea están de acuerdo con el Título 17 U.S.C. La sección 107 relacionada con los derechos de autor y el uso legítimo para las instituciones educativas sin fines de lucro, que permite a la Asociación Histórica del Estado de Texas (TSHA), utilizar materiales con derechos de autor para ampliar las becas, la educación e informar al público. La TSHA hace todo lo posible por ajustarse a los principios de uso justo y cumplir con la ley de derechos de autor.

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Cerdos de la isla de Ossabaw

Los primeros exploradores trajeron ganado a las Américas a partir del siglo XVI, incluidos los cerdos que escaparon o fueron liberados deliberadamente en el Nuevo Mundo. Uno de ellos es el cerdo Ossabaw, una raza salvaje que ha vivido durante siglos en la isla Ossabaw frente a la costa de Georgia.
El aislamiento de estos cerdos isleños ha dado lugar a una raza que es el representante genético más cercano del cerdo histórico traído por los españoles.

La raza Ossabaw es biológicamente única. Los períodos de fiesta y hambruna en la isla barrera llevaron a una adaptación bioquímica similar a la diabetes no insulinodependiente en humanos, lo que convirtió a los cerdos en un modelo animal natural para investigar la diabetes tipo II. Los cerdos Ossabaw suelen ser negros, aunque algunos son negros con manchas blancas o claros con manchas negras. Los cerdos adultos son peludos, con cerdas pesadas alrededor de la cabeza y el cuello. La raza es particularmente adecuada para la producción de carne de cerdo en pastoreo o sostenible. Se han establecido algunas poblaciones de cerdos Ossabaw en el continente, pero el estado crítico de esta raza la convierte en una prioridad de conservación.


Sra. Butterworth, 1961-presente

Compañía: Mrs. Butterworth's

La compañía de jarabes y mezclas para panqueques Mrs. Butterworth's adoptó la personalidad de "Mrs. Butterworth" en 1961.

Durante años, la forma de las botellas de jarabe de la Sra. Butterworth ha sido un punto de discordia. "Los críticos han asociado durante mucho tiempo la forma del frasco de la señora Butterworth con la mamá, una caricatura de las mujeres negras subordinadas a los blancos", escribió Maria Cramer.

Conagra Brands, la empresa matriz de las mezclas de jarabe y panqueques de la Sra. Butterworth, también ha emitido un comunicado diciendo que han comenzado una revisión de la marca y el empaque.

"La marca de Mrs. Butterworth, incluido su envase de jarabe, pretende evocar las imágenes de una abuela amorosa. Nos solidarizamos con nuestras comunidades negras y morenas y podemos ver que nuestro envase puede interpretarse de una manera totalmente inconsistente. con nuestros valores ”, dijeron.


Converse se vuelve casual

A finales de la década de 1960, Converse era responsable del 80% del mercado de zapatillas en su conjunto. Este cambio a zapatillas deportivas casuales solidificó a Converse All Stars como un ícono cultural de la gente, no solo de la élite atlética. Aunque los Chucks iniciales estaban en el clásico blanco y negro, estuvieron disponibles en una letanía de colores y diseños, así como en ediciones limitadas y especiales. El zapato también diversificó sus texturas para estar disponible en ante y cuero junto con el estilo original de algodón.

Las Converse All Stars comenzaron a perder su dominio en la década de 1970 cuando otros zapatos, muchos con mejor soporte para el arco, crearon competencia. Pronto, los atletas de élite dejaron de lucir All Stars. Sin embargo, los artistas y músicos eligieron rápidamente a Chuck Taylors como un símbolo de los desamparados. El personaje de Rocky Balboa lució Chucks en la película Rocoso, y los Ramones frecuentemente lucían Chucks porque eran económicos. Elvis Presley, Michael Meyers y Michael J. Fox usaron Chucks en sus películas, promocionando aún más la zapatilla como un zapato para jóvenes rebeldes. Las zapatillas baratas se convirtieron en un símbolo de las subculturas estadounidenses, ya que el estilo retro encajaba con el estilo sucio de la era del punk rock.


Vans fue fundada por Paul Van Doren, quien nació en 1930 y creció en el área de Boston. A los 14, decidió que la escuela no era para él. Su madre lo obligó a conseguir un trabajo en Randy's, haciendo zapatos y barriendo el piso de la fábrica en la empresa donde ella también trabajaba (una vez fabricante de zapatos con sede en Boston).

Comenzando desde abajo, Paul se abrió camino en la escalera y finalmente se convirtió en vicepresidente ejecutivo de Randy's después de 20 años. Randy's se había convertido en el tercer fabricante de zapatos más grande de Estados Unidos. La empresa tenía una fábrica en Gardenvale, California, que perdía casi un millón de dólares al mes y Paul Van Doren, su hermano Jim y su viejo amigo Gordon Lee se encargaron de enderezar la fábrica. Solo les tomó ocho meses cambiar la fábrica de Gardenvale, lo que resultó en esa ubicación que estaba funcionando incluso mejor que la sede principal de Randy en Boston.

Después de salvar la planta de Randy's en California, Paul decidió asumir el desafío de iniciar una nueva marca de zapatillas. Se asoció con su hermano Jim y su antiguo socio comercial Serge D’Elia. Los tres trasladaron a sus familias al sur de California y se establecieron en Anaheim. Tomó casi un año armar la fábrica autosuficiente, y el 15 de marzo de 1966, la línea de zapatillas de Van Doren Rubber Company comenzó a producir sus zapatos únicos.

Los zapatos Vans se fabricaron originalmente en la tienda. La marca tomó pedidos personalizados y los tuvo listos para recoger en unos pocos días. Las Vans originales se diseñaron con una banda de rodadura de diamante, pero esto resultó perjudicial para la longevidad, por lo que la marca agregó líneas verticales en la banda de rodamiento para aumentar la resistencia, la fricción y el agarre. La banda de rodadura se denominó entonces oficialmente "suela de gofre".

EN 1995, Vans dejó de fabricar en los EE. UU. La empresa ahora fabrica en el extranjero en fábricas principalmente en Asia.


Tierra de entierro del granero:

Dirección: Tremont Street
Sitio web: www.cityofboston.gov/parks/hbgi/Granary.asp

Establecido en 1660, el cementerio se estableció cuando King & # 8217s Chapel Burying Ground se llenó de gente. El cementerio solía ser parte del Boston Common y recibió su nombre del edificio de almacenamiento de granos que una vez estuvo al lado.

En el siglo XIX, las lápidas se reorganizaron para crear filas rectas, pero las tumbas permanecieron en sus ubicaciones originales. Se estima que en este cementerio están enterradas alrededor de 5.000 personas aunque solo hay unas 2.300 lápidas.

El cementerio contiene las tumbas de muchos ciudadanos notables de Boston como Paul Revere, las víctimas de la masacre de Boston, Samuel Adams, John Hancock, Robert Treat Paine, Peter Faneuil y James Otis.


La historia de Reebok en la industria de las zapatillas

Reebok es uno de los verdaderos innovadores en el juego de las zapatillas. Cómo se convirtieron en jugadores.

Very Quick Call de HoopsVibe: La historia de una empresa de zapatillas es un viaje salvaje.

La compañía de zapatos Reebok es como un tirador de salto con rachas cuando están calientes, están calientes, pero cuando no lo están, a nadie le interesa. Esta ha sido una forma de vida para la marca Reebok desde sus inicios. Sorprenden a la industria de las zapatillas un año, solo para darse la vuelta y poner un huevo al siguiente.

La marca Reebok tuvo sus inicios en 1958 cuando se expandió como empresa hermana de JW Foster and Sons. A partir de 1895, JW Foster and Sons comenzó a fabricar zapatos y venderlos en todo el Reino Unido. A pesar de que nunca atrajeron mucha atención, tuvieron el éxito suficiente como para ser usados ​​por los atletas en los Juegos Olímpicos de Verano de 1924.

Luego, en 1958, los nietos de Foster & rsquos decidieron expandirse para formar una nueva empresa a la que llamarían Reebok. Eligieron el nombre Reebok, que significa gacela africana, porque querían representar velocidad, estilo y gracia. A pesar de que la compañía vendía los zapatos a un precio decente en el Reino Unido, todavía tenían dificultades para que los zapatos se notaran a escala mundial.

Pero en 1979 todo esto cambiaría. En la feria internacional de zapatillas de deporte de Chicago, Paul Fireman se dio cuenta de la marca Reebok. En ese momento, Fireman trabajaba para un distribuidor de artículos deportivos al aire libre e inmediatamente vio un gran potencial en la marca Reebok. Se sintió atraído por la personalización de cada zapato, así como por la alta calidad. Fireman sintió que esas dos cualidades por sí solas harían de esta marca un éxito entre la población norteamericana. Sin perder tiempo, Fireman negoció un trato para licenciar y distribuir la marca Reebok en Estados Unidos, fue en este momento cuando nació Reebok USA.

Luego, en 1989, Reebok introdujo el Pump en el mundo del baloncesto. Estos zapatos fueron diseñados específicamente pensando en el baloncesto. El zapato usaba una vejiga de aire que podía inflarse con una pequeña bomba que estaba ubicada en la lengüeta del zapato. La bomba tenía la forma de una pelota de baloncesto y, cuando se la empujaba, inflaba la vejiga para que el zapato se ajustara firmemente alrededor del tobillo. Este zapato fue diseñado para competir con el & ldquoNike Air & rdquo, y debutó con un precio de etiqueta de $ 170 casi el doble del precio de otros zapatos de baloncesto. Pero a pesar de la enorme diferencia de precio, Reebok tuvo un éxito. Durante un período de cuatro años, vendieron más de 20 millones de pares en todo el mundo.

Estas enormes cifras de ventas fueron ayudadas por el novato de los Boston Celtic, Dee Brown, en el concurso de Slam Dunk del fin de semana All-Star de 1991. Brown salió para la competencia luciendo las bombas negras, blancas y naranjas. En un momento que los fanáticos del baloncesto recordarán para siempre, antes de que Brown despegara para su última volcada, se inclinó y bombeó sus Reeboks. Después de lanzar la clavada de la competencia (cubriéndose los ojos con el brazo), se inclinó hacia adelante y desinfló sus zapatos. La multitud se volvió loca y las Reebok Pumps ganaron notoriedad instantánea cuando los niños de todo el mundo sintieron que esta zapatilla podía llevar su juego al nivel del juego.

Pero tan rápido como despegó, las bombas comenzaron a desaparecer del ojo público. Esto dejó a Reebok sin un vendedor número uno y luchando por otro gran avance.

A medida que las ventas continuaron cayendo a lo largo de los años 90, Reebok buscaba una forma de recuperar una parte del mercado que estaba siendo dominado por Nike. Después de que numerosos esfuerzos fracasaron en producir resultados, Reebok decidió buscar respaldos como una forma de aumentar el conocimiento de la marca.

En 1996, fijaron como objetivo al recién llegado de la NBA Allen Iverson. De 1996 a 2000, Iverson y Reebok tuvieron mucho éxito promocionando la marca tanto dentro como fuera de la cancha. Con Iverson convirtiéndose rápidamente en una superestrella de la NBA, su zapato, conocido como & ldquoThe Answer & rdquo, se vendía a un ritmo rápido y ayudaba a que Reebok volviera a la vanguardia de la industria. En 2001, Reebok hizo un gran compromiso con Iverson al firmarlo con un contrato de por vida que garantiza que lucirá la marca hasta que terminen sus días en la NBA.

Luego, en 2005, durante el fin de semana All-Star de la NBA, Reebok presentó la nueva bomba ATR (Above the Rim). Este zapato se basa en la misma tecnología que la bomba original, pero esta vez la bomba está ubicada en la parte exterior del tobillo del zapato. Nuevamente permite que el atleta obtenga un ajuste perfecto. Durante el Juego de Estrellas de 2005, las superestrellas de la NBA Allen Iverson y Yao Ming mostraron el ATR Pump al mundo. Esto le dio a la industria su primer vistazo a la nueva bomba en acción. Además de Iverson y Ming, las superestrellas Steve Francis, Baron Davis y Jerome Williams también llevan las nuevas Pumps.

Poco después del debut de la nueva bomba ATR, Reebok se sacudió una vez más. Fueron comprados por Germany & rsquos Adidas-Salomon por $ 3.78 mil millones. La razón de esta fusión es bastante clara para todos en la industria de las zapatillas. Reebok y Adidas luchaban constantemente por el segundo lugar detrás del gigante de las zapatillas Nike. Sienten que al unir fuerzas, pueden derrocar a Nike y convertirse en el fabricante de zapatillas número uno del mundo. Pero todavía les queda un largo camino por recorrer antes de que esto se materialice. En 2004, Nike tenía aproximadamente el 36% de participación de mercado en la industria del calzado de Estados Unidos, mientras que Adidas y Reebok se combinaban en aproximadamente el 21%.

Con Reebok uniéndose a Adidas, buscan recuperar la popularidad que experimentaron a principios de los 90. Al continuar construyendo y comercializando productos en torno a las superestrellas de la NBA, las patadas Reebok pronto volverán a ser populares entre los jugadores de todo el mundo.


Nike adquiere A.I. plataforma Celect, con la esperanza de predecir mejor el comportamiento de compra

Después de años de adquirir marcas como Converse y Hurley, Nike está cambiando su enfoque hacia la compra de nuevas empresas que lo ayuden entre bastidores.

Nike anunció el martes que adquirió la compañía de análisis predictivo con sede en Boston Celect, lo que marca su última adquisición en una serie de acuerdos para reforzar su estrategia directa al consumidor. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Con la tecnología Celect & # x27s integrada en las aplicaciones móviles y el sitio web de Nike & # x27s, el zapatero debería poder predecir mejor qué estilos de zapatillas y ropa quieren los clientes, cuándo los quieren y dónde quieren comprarlos, Director de Operaciones Eric Sprunk explicado en una entrevista.

"Nuestro objetivo es servir a los consumidores de forma más personal a escala", dijo. “Tenemos que anticiparnos a la demanda. No tenemos seis meses para hacerlo. Tenemos 30 minutos. & Quot

Celect, que tiene su sede en Boston y fue fundada en 2013, se integrará inmediatamente en el equipo de operaciones globales de Nike & # x27, dijo la compañía. Los cofundadores de Celect & # x27s continuarán trabajando como profesores titulares en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y planean consultar con Nike de manera continua como parte del acuerdo.

Nike optó por adquirir Celect en lugar de & quot; gastar dos o tres años & quot; tratando de incubar la misma plataforma internamente, dijo Sprunk. "Es un trabajo realmente difícil. predecir los patrones y el comportamiento de las compras minoristas. . Esta [adquisición] nos acelera mucho más ".

Antes de comprar Celect, Nike ya había estado comprando.

En 2016, compró Virgin MEGA, un estudio de diseño digital con sede en Nueva York y respaldado por Richard Branson & # x27s Virgin Group, para ayudar a construir su aplicación SNKRS, una plataforma de comercio de zapatos lanzada un año antes. Luego, en marzo del año pasado, Nike dijo que adquirió la firma de análisis de datos del consumidor Zodiac en un intento por acelerar su "transformación digital", ya que sus ventas continuaron cambiando en línea. En abril, anunció la adquisición de la empresa de visión por computadora Invertex, con sede en Tel Aviv, Israel. Nike no ha revelado cuánto gastó en ninguno de estos acuerdos.

En última instancia, Invertex estuvo detrás del reciente lanzamiento de Nike Fit, una nueva función de escaneo 3D dentro de la aplicación móvil Nike & # x27s que & # x27s capaz de predecir con precisión qué tamaño de zapatos debería comprar la gente. El CEO de Invertex, David Bleicher, ahora dirige un estudio digital para Nike en Tel Aviv. Le dijo a CNBC a principios de este año: "La visión más grande es [ayudar a Nike] a crear mejores zapatos".

Nike espera que Celect ayude a reducir las tasas de falta de existencias y se encuentre con menos situaciones en las que la demanda de zapatillas y ropa no se planifique. Esto también podría llevar a una menor presión sobre los márgenes de beneficio, si Nike puede controlar mejor los inventarios y no tener bienes desbordados en los almacenes que la gente no está comprando.

El paradigma de cómo se planifica el inventario debe cambiar, dijo Sprunk. Siempre ha sido, cuando un mayorista como Foot Locker hace un pedido de Nike, eso y las cotizaciones demandan ”. Pero el consumidor necesita convertirse hoy en día en la máxima señal de demanda, dijo.

Esto se refleja directamente en cómo Nike está tratando de vender más directamente a los consumidores, alejando una mayor parte de su negocio de los canales mayoristas.

Las ventas del negocio de Nike & # x27s Direct aumentaron un 12% sobre una base de moneda neutral a $ 10.4 mil millones en el año fiscal 2018 desde $ 9.1 mil millones en el año fiscal 2017, según documentos de la SEC. Los ingresos directos ahora representan alrededor del 30% de los ingresos totales de la marca Nike, dijo la compañía, impulsados ​​por el crecimiento en línea.

Las acciones de Nike han subido aproximadamente un 8% en lo que va del año, lo que eleva la capitalización de mercado de la empresa a 127.000 millones de dólares.


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